Когда я с Аной (Ana) и Роберто (Roberto), двумя моими хорошими друзьями из Бразилии, вкушал традиционный ужин-кайсэки в очень тихом и спокойном рёкане «Татибана Сикитэй» («Tachibana Shikitei»), который располагается на горячих источниках Ямасиро (Yamashiro Onsen) в префектуре Исикава (Ishikawa), я понял, что пища, когда она подаётся на качественной глиняной посуде – в данном случае это была местная Кутаниварэ (Kutaniware), – становится лучше на вкус, чем если бы её подавали на обычных тарелках.

[Большой каменный фонарь в пруду. Сад Кэнрокуэн, Канадзава.]

Если бы гостеприимства и атмосферы в рёкане было бы недостаточно, пища, разложенная перед нами, вполне могла бы это искупить – я оценил её на все пять баллов. Блюда были приготовлены из лучших местных продуктов и с учётом сезона года – использовалась свежая рыба из Японского моря и «чистые» овощи, выращенные без всякой химии – всё это было выложено на традиционной местной посуде.

Перед нашими глазами – и животами – представала картина японского гостеприимства в самых лучших его проявлениях: каждый сантиметр лакированного столика был покрыт тарелками и блюдами самых различных форм и размеров, а каждый кусочек пищи был столь изящен и так превосходно гармонировал со всеми остальными продуктами, что казалось истинным кощунством совать его в рот и пожирать.

В течение нескольких дней нашим домом были горячие источники Ямасиро – маленький курорт в западной префектуре Исикава, располагающийся недалеко от границы с префектурой Фукуи в области Хокурику центрального о-ва Хонсю. Отсюда мы могли бы легко исследовать окрестности, а при желании – выбраться в столицу префектуры – Канадзаву.

Мы посетили сад Кэнрокуэн (Kenrokuen), бывший когда-то внешним садом замка Канадзава, а теперь располагающийся непосредственно в реконструированных остатках замка, и не спеша прогулялись по тихим улочкам Нагамати (Nagamachi), старого самурайского квартала, где высокие глиняные стены окружают традиционные японские сады.

Всё это время мы восхищались садом Кэнрокуэн, где сосны, украшенные шишками, спускаются прямо к самым прудам, в которых плавают неизменные карпы. Также мы наткнулись на необычную картину – шестеро японских мужчин в резиновых сапогах и куртках, держа в руках крепкие бамбуковые щётки, методично очищали русло ручья.

Это действительно привлекло моё внимание, поскольку напоминало какой-то традиционный танец, свойственный для области полуострова Ното. Мы немного понаблюдали за их целеустремлёнными движениями: перед «танцорами» бурлила грязная вода с пеной из опавших листьев, а позади их струился совершенно чистый поток.

Кэнрокуэн стоит посещения в любое время года, но вот «руины» замка Канадзава, пересекающие сады, стали разочарованием. После красоты восстановленных исторических японских или окинавских памятников в таких местах, как Химэдзи (Himeji) и Хиросаки (Hirosaki), Одавара (Odawara) и Кумамото (Kumamoto), Мацуэ (Matsue) и Наха (Naha), а также единственного сохранившегосяя и не отреставрированного замка Мацумото (Matsumoto) в Нагано, «древняя» Канадзава выбивается из этого ряда… Предположив, что вход в замок скрывают деревья, мы пересекли ров и двинулись в ту сторону.